в 10—15 дней, в зависимости от состояния растений..

Кроме минеральных поливок, землю в горшках полезно покрывать слоем хорошо перепревшего навоза, который при-мерно каждый месяц меняют.

Многие любители вместо минеральных удобрений применя­ют навозную жижу. Для этого берут хорошо перебродивший коровий или конский навоз и разбавляют его десятью частя­ми воды.

При удобрении цитрусовых в комнатных условиях необхо­димо помнить, что нельзя вносить удобрительные растворы в пересохшую почву. Если земля в горшке пересохла, ее пред­варительно за день до внесения удобрений нужно полить водой. Поливку удобрительными растворами надо проводить постепенно в 2-3 приема с перерывами в 10—15 минут. Это делается для того, чтобы вся почва в горшке постепенно й равномерно пропиталась раствором..

Содержание цитрусовых в комнатных условиях

Условия содержания цитрусовых в комнатах имеют боль­шое значение и должны меняться в зависимости от времени года.

При размещении цитрусовых растений в комнате необхо­димо, прежде всего, помнить, что цитрусовые культуры так же, как и все прочие растения, для нормального своего раз­вития нуждаются в достаточном доступе света и воздуха. Са­мое лучшее место в комнате для растений весной и летом — на подоконниках или на специальных столиках (подставках) возле окон. Большинство цитрусоводов-любителей в южных районах страны содержит цитрусовые растения весной и ле­том на своих приусадебных участках в саду, а зимой в ком­натах.

В зимний период, когда растения находятся в комнатах при температуре 18—20° тепла и недостатке дневного света, цитрусовые очень истощаются, листья становятся тонкими, крупными, а побеги сильно вытягиваются. Это происходит от того, что при высокой температуре воздуха дыхание у расте­ний усиливается (а на дыхание они расходуют большое коли-

77

чество питательных веществ), в то же время накопление пи­тательных веществ из-за недостатка эимой света происхо­дит очень медленно. Поэтому-то очень часто в декабре и ян­варе, когда долгота дня не превышает 8 часов, в комнатных условиях на цитрусовых наблюдается частичное осыпание листьев.. Чтобы предотвратить это, на зимний период цитру­совые надо ставить в более холодные помещения..

Многие любители-цитрусоводы, учитывая теплолюбивость цитрусовых, стараются дать им наиболее «теплые» места. Этого делать нельзя. Зимой нужно размещать цитрусовые растения с таким расчетом, чтобы они находились в условиях средней температуры комнаты. Но лучше, если имеется воз­можность, в течение зимнего периода содержать растения при температуре 8—9° тепла. При отсутствии таких условий ци­трусы выносят на застекленные террасы, если там не будет минусовой температуры. В зимний период в домах с цент­ральным отоплением, где батареи расположены под окнами, растения должны быть отставлены от окон. В квартирах с печным отоплением не нужно допускать, чтобы растения находились близко к печи.

Не следует также бояться проветривать зимой помещения, где находятся цитрусовые. Каждый день полезно на 15— 20 минут открывать форточку, но надо следить, чтобы холод­ный воздух не попадал непосредственно на растения. Ранней весной с увеличением светового дня и наступлением солнеч­ной погоды их снова выставляют на подоконники или на под­ставках к окну. В этот период надо обеспечить растениям условия для нормальной вегетации. При достаточном дневном свете весной температура от +14° до +17° С только благо­приятствует бутонизации, цветению и завязыванию плодов. В этот период увеличивают количество поливов и под­кормок.

Когда минует опасность весенних заморозков и устано­вится теплая погода, растения можно вынести на хорошо за­щищенные от ветров площадки и оставить на весь летний период.

Выставлять цитрусовые на открытом воздухе без соблю­дения мер предосторожности также нельзя. Нужно постепенно приучать растения к открытому воздуху и действию прямого солнечного света, противном случае возможны сплошные ожоги листьев. Сначала растения ставят в полутень, а через 6—8 дней — на более открытое место.

78

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О МЕРАХ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ ЦИТРУСОВЫХ

Цитрусовые в траншеях, грунтовых сараях и в комнатных условиях повреждаются щитовками, червецами и клещиками..

Поселяясь на надземных частях растений (ветвях, листьях), вредители высасьвают из них сок и тем самым ослабляют растения, что в конечном итоге резко снижает урожай.

У растений, пораженных червецами и щитовками, опадают листья и плоды, а также усыхают молодые побеги. При силь­ном повреждении бывают случаи гибели растений..

Способность к самостоятельному передвижению у черве-цов и щитовок очень ограничена и имеет место только в пе­риод личиночной стадии. Заносятся они главным образом с посадочным материалом и при перевозке плодов.

Щитовки — мелкие насекомые. Имеют защитные образова­ния в виде щитков различной формы, легко отделяющихся от тела. Благодаря щиткам насекомые очень устойчивы про­тив химикатов..

Из многочисленных видов щитовок в траншеях и комнат­ных условиях чаще всего встречается коричневая щитовка. Взрослая самка этого насекомого покрыта округлым щитком красновато-коричневого цвета, размером около 3 мм.

Червецы -более крупные сосущие насекомые, чем щитовки.. Они отличаются большой подвижностью, которую сохра­няют почти в течение всей своей жизни. Тело червецов покрыто мучнистыми порошкообразными выделениями или воскообразным налетом. Эти защитные выделения делают их также очень устойчивыми против различных ядохимикатов. Наиболее распространенным вредителем является мягкий чер-вец. Взрослая самка мягкого червеца овальной формы, желто­го цвета, длиной до 3 мм. Самки живородящие, дают до 300 личинок (три поколения в год). Личинки при выходе из-под самки начинают сразу передвигаться и прикрепляются преимущественно на верхней стороне листа.

Наиболее эффективный способ борьбы с мягким черве-цом и коричневой щитовкой — опрыскивание минерально-мас­лянистыми эмульсиями.

В летний период — с июня по сентябрь — растения, пора­женные мягким червецом или коричневой щитовкой, отры­скивают 1-процентной минерально-масляной эмульсией, а в период покоя растения — 2-процентным ее раствором..

73

Против червецов и щитовок рекомендуется также опры­скивание растений концентратом минерально-масляной эмуль­сии с ДДТ (10 г. концентрата на 1 л. воды).

В комнатных условиях, а также в траншеях цитрусовые часто повреждаются красными клещиками. Взрослые особи клещика очень мелки и невооруженным глазом мало замет­ны. Клещик имеет четыре лары ног и очень подвижен. Зимует во всех стадиях. Яички откладывает на листьях, побегах и плодах. Красный клещик очень плодовит и быстро размно­жается. В течение года может дать до 15 поколений..

Меры борьбы с красным клещиком — опрыскивание 0,2-процентным раствором анабазина с прибавлением 0,4% мыла, известково-серным отваром или опыливание серой. Обработ­ка последними двумя способами (известково-серным отваром или опыливание серой) эффективны при температуре не ниже +20° С.

Опрыскивание растений минерально-масляными эмульсия­ми, а также и другими химикатами проводят только в утрен­ние или вечерние часы.

Наиболее совершенным методом борьбы с червецами и щи­товками является фумигация, растений цианистым газом, ко­торую проводят по специальной инструкции и только под руководством специалистов по защите растений..

Установлено, что молодые посадки цитрусовых в траншеях, кроме перечисленных вредителей, часто повреждают гу­сеницы пядениц, совок, листоблошки, саранчовые, личинки хрущей и кузнечики..

С кузнечиками, саранчовыми и другими листогрызущими вредителями борются, опрыскивая насаждения 0,15-процент­ным раствором парижской зелени с добавлением к ней 0,3% извести, или опыливая их арсенатом кальция в смеси с рав­ным количеством извести.

Для борьбы с подгрызающими вредителями в питомниках (проволочником, личинками хрущей, подгрызающей совкой и др.) в почву вносят на глубину 10—15 см. гексахлоран из расчета 8—10 г. на 1 кв. м. площади питомника..

В траншеях и комнатных условиях цитрусовые чаще все­го болеют бактериальным некрозом и гоммозом..

Гоммоз чаще всего вызывается нарушением жизнедеятель­ности растений: глубокой посадкой, избыточным увлажнением почвы, а также избыточным внесением органического удобре­ния. При поражении гоммозом кора у оснований ствола или на отдельных маточных ветвях отмирает, что сопровождается

80

образованием ран-трещин и истечением камеди; листья жел­теют к опадают; ветви, расположенные над пораженным участком коры, усыхают. При сильном поражении дерево за­сыхает.

Борьба с гоммозом заключается в следующем: удаляют пораженную кору и древесину до здоровых слоев с последую­щей дезинфекцией растений 3-процентным раствором медного купороса и замазыванием зачищенных мест садовым варом.

Профилактические меры борьбы с гоммозом: правильная система питания, обеспечение хорошего дренажа и пересадка растений..

Бактериальный некроз характеризуется появлением на по­бегах (у места прикрепления черешков или колючек) темно-бурых пятен разных форм и размеров. С течением времени пятна становятся красновато-каштанового цвета и приобре­тают характерный блеск. На пораженных местах кора рас­трескивается и отваливается. Развитию бактериального нек­роза способствует повышенная влажность и высокая темпе­ратура воздуха в период слабой вегетации растений (март-апрель) .

Для предохранения насаждений от бактериального некро-за рекомендуется проводить профилактические опрыскивания 1-процентным раствором бордосской жидкости в два срока: ранней весной и осенью.

Все пораженные части растений обрезают и сжигают.

Для предупреждения появления грибковых бактериальных заболеваний рекомендуется:

а) опрыскивание осенью стен траншей, рам, щитов рас-
твором свежегашеной извести с добавлением 5-10г. медного

купороса на 1 л. раствора;

б) опрыскивание растений весной после открытия траншей
и осенью перед зимним укрытием однопроцентным раствором

бордосской жидкости..

Проводя борьбу с вредителями и болезнями необходимо-помнить, что в период горячих и сухих ветров опрыскивание и опыливание производить не следует.

При опрыскиваяии нужно смачивать все части растений (ствол, ветви, листья) и следить, чтобы листья были опрыс­нуты не только с верхней, но и с нижней стороны, где часто обитают вредители..